El dissenyador Raul Solis, de LRS, s’ho pren una temporada a la vegada

2021 | Moda

'La lluita és financera, això sempre és el més gran', admet Raul Solis, fundador de l'etiqueta de prêt-à-porter amb seu a Nova York LRS . 'Continuar creant i evolucionant col·leccions, continuant invertint en una marca i el negoci no creixi tan de pressa com ha de créixer la demanda del negoci real ... aquest és el repte més gran'.

Solis gairebé no està sol en aquest departament, ja que el sentiment és cert per a molts dissenyadors de nínxols que intenten escalar el seu negoci tot mantenint una independència ferma. El clima actual, que afavoreix en gran mesura els conglomerats de luxe i els jugadors de moda, s’ha demostrat difícil per als noms independents que lluiten per trobar el seu peu, ja que Obturació recent de Zac Posen demostra.

Relacionat | LRS va retre homenatge als adoradors de Satanàs de tot arreu



Ara, uns cinc anys després d’executar el seu segell, conegut per la seva roba esportiva subversiva i desconstruïda, el dissenyador creixent (que es va tallar les dents a 7 per a All Mankind i Proenza Schouler abans de llançar LRS) ens explica les dificultats per navegar per una petita marca, els riscos es va traslladar a viure a Nova York i les realitats d’aconseguir temporada rere temporada.

LRS primavera 2020

Si mirem enrere els darrers cinc anys des que va començar LRS, quines coses us destaquen a mesura que heu evolucionat?

Cinc anys és un molt bon punt per mirar el que he estat fent i segueixo tornant a les mateixes coses quant a la construcció i la nostra forma d’armari fluida. Tot i que vam començar amb les dones, sempre va ser molt masculí d’una manera estranya. I he estat mirant les mateixes coses com més continuem mirant realment un concepte. Com a mínim, la temporada passada hem tornat enrere, mirant el que hem estat fent i clavant aquestes coses, ja sigui de mezclilla, pell, sastreria. Una vegada més, seguiu mirant els elements bàsics i els idiomes i consolidant els nostres codis.

Tornem, doncs, una mica. Com va ser començar a Los Angeles abans de traslladar-se finalment a Nova York?

Bé, vaig deixar els estudis per aconseguir feina a Los Angeles i hi vaig treballar una estona. Vaig acabar obtenint feina en una empresa de mezclilla que tot just començava [7 per a All Mankind] i vaig créixer amb ells. Va ser increïble. Vaig estar amb ells durant uns cinc o sis anys. Això va configurar pràcticament la meva estructura, el meu currículum, la meva càrrega de treball: va ser pràcticament la meva segona escola tècnicament. Sempre he volgut venir a Nova York per venir a l’escola, però econòmicament els meus pares no han estat capaços de fer-ho, així que, després de cinc anys i mig als 7, sabia que havia de venir aquí i que ja era hora. Vull dir que per a mi no crec que sigui saludable estar tant de temps en un lloc si no és la vostra marca.

LRS primavera 2020

Llavors, què va passar després que en sortís de set a All Mankind?

què pot fer que una dona sigui divertida

Vaig decidir marxar i em van donar un contracte on no podia treballar durant un any complet. Em vaig quedar a Los Angeles la meitat de l'any, vaig treballar en la meva cartera i vaig pensar si volia fer denim o no. Després vaig venir a Nova York només per veure quines oportunitats podrien ser aquí pel que fa al treball sense que hi hagués res en fila. Crec que vaig estar aquí durant uns tres mesos, aleshores la directora general de Proenza Schouler es va assabentar que m’havia traslladat a través d’uns amics comuns i em va trucar com: “Estaria interessat en parlar amb nosaltres?”. i jo estava com 'Sí, absolutament!' Vull dir que és una marca que havia admirat molt i que encara segueixo fent. Vaig treballar amb ells durant uns quatre anys i mig.

Expliqueu-me el temps transcorregut entre Proenza i el llançament de LRS. Què us va fer decidir a seguir endavant i començar la vostra pròpia marca?

He tingut dues feines importants, i totes dues quan vaig començar eren startups. Em vaig adonar que és on més prospero. No estic molt en un entorn corporatiu fix. Per tant, quan VF va comprar 7, que és un enorme conglomerat, vaig saber que havia de sortir, només perquè tota la meva estètica del meu disseny i cartera és una mica més creativa que un escenari corporatiu. Amb Proenza, estava amb ells abans que Andrew Rosen comprés una porció, de manera que, passant tot el procés, des de independent fins a corporatiu, em vaig adonar que no volia tornar a passar per aquesta transició. Una altra raó era simplement treballar en una cartera per treure’m del texà i convertir-me en una plataforma més a punt. Així que vaig començar a treballar en la meva cartera i els estilistes i els minoristes van començar a recollir-los. A poc a poc es va convertir en un negoci, però no estava realment pensat.

LRS primavera 2020

Sembla que passa amb tanta facilitat: 'Sí, vaig fer la meva cartera i la vaig recollir l'estilista i la botiga de tant i tant'. Quins són els factors més importants que van fer que això succeís al vostre començament?

[Riu] Vull dir sort, saps? Crec que les xarxes socials hi van jugar una gran part. Pel que fa a les connexions, he estat treballant amb marques i potser el meu currículum semblava intrigant per a algunes persones. Però realment també va ser un moment en què els dissenyadors més grans de Nova York es mudaven a Europa, de manera que hi havia aquest buit en el calendari i sempre hi havia una marca jove o un dissenyador, així que crec que hi ha un grup de dissenyadors on tots vam començar a el mateix temps. Semblava un autobús. Realment va ser només un moment o flux. Molt feliç que va passar llavors i vaig poder fer-ho en aquell moment.

Des de llavors heu fet créixer el vostre equip? O com són els números ara mateix?

He anat endavant i endarrere durant els darrers cinc anys. Venem a botigues, de manera que sempre són uns ingressos molt inestables. Ha estat amunt i avall. Ara mateix tinc un cap de producció, i sóc jo qui el dissenyo. Hi ha un meu assessor i estilista amic que entra però no necessàriament a casa tot el temps; entra a través del procés del disseny durant tot el programa o el lookbook. Per als interns, treballo amb estudiants de Parsons i Pratt i entren i surten a través de les temporades. És un equip molt petit. Només ho faig jo mateix, l’ajut d’alguns interns i la persona productora que en gestiona l’altra part.

LRS primavera 2020

Com a dissenyador independent, com podeu trobar el següent nivell per al vostre negoci sense convertir-vos en massa gran o mainstream?

ariana grande colpejada per angel wing

Hi ha un parell de dissenyadors importants que tenen un gran èxit i que han escalat i mantingut les seves marques de manera independent. Hi ha Raf Simons, que, com a marca, crec que està tan ben estructurat. Com que és tan independent, veus els seus llaços en el negoci i veus la seva roba, veus les passarel·les, veus les col·leccions. La forma en què gestiona les seves accions és realment interessant. Vivienne Westwood també va ser durant molt de temps una marca independent. Crec que ara té dos inversors, però fins i tot llavors no formen part dels grans paraigües del mercat del luxe. Aquestes marques que busco per mostrar una visió molt autèntica del que volen dissenyar i tenen un control total de diferents aspectes, ja sigui de màrqueting o minoristes.

Per últim, què voleu pensar a llarg termini?

Al final de cada temporada, sóc com: 'Tindrem una temporada vinent?' És difícil mirar massa endavant per a mi. Viouslybviament, sé què vull fer amb la marca, però ho tinc realment temporada per temporada, com ara: 'Podem fer un espectacle?' o 'Podem mantenir una conversa en els propers sis mesos per mostrar-la de manera diferent?' Vull explorar altres maneres de presentar-lo. Allà és cap a on em dirigeixo i penso fins i tot fins a analitzar la col·lecció. Fer un espectacle requereix tant de producte per reunir entre 28 i 30 col·leccions d’aspectes. Acabeu adonant-vos que, com una marca petita, no necessiteu ni tant producte. Acaba sent un material tan farcit i no sé necessàriament si això és el que estic buscant en aquest moment. Es tracta de com es pot comunicar aquesta emoció instantània al públic o a la base de fans, perquè es mostra són emocionant. Però molt. [Riu].

Fotos cedides per LRS