Luke Meagher, el crític de moda i creador de memes que mereix la generació Z.

2021 | Nèixer Així

YouTube, amb el seu propi ecosistema de celebritats, drames i franquícies, s'ha convertit en una alternativa poc convencional a l'entreteniment de formes més 'tradicionals'. Els espectadors vénen al lloc web per veure com els muckbangers d’ASMR mengen àloe vera, un drama sense parar a la comunitat de maquillatges (gràcies Jeffree Star) o persones com Tana Mongeau viuen les seves millors vides. Però per als subscriptors de HauteLeMode, Luke Meagher està ensenyant 'la manera més divertida, descarada, descarada i analítica', com diu al principi de cada vídeo.

Quan pensem en els crítics de moda, esperem que disseccionin les col·leccions amb gràcia i admiració, pensem en Tim Blanks, Cathy Horyn o Robin Givhan. Tot i que Meagher respecta aquests crítics, no n’és un. És de llengua afilada i ombrívol, i convoca els favorits de la indústria per a l’apropiació cultural o simplement perquè creu que les seves col·leccions són avorrides. Però també és intel·ligent, investigant i prenent el temps necessari per disseccionar a fons els seus temes amb un reconeixement per la història de la indústria i la forma d’art.

Després d’obsessionar-se amb YouTube, Meagher va decidir crear el seu canal el 2015 perquè va notar un buit en els temes que li interessaven. 'L'únic contingut de moda eren els llançaments, els vídeos de prova i els llibres de cerca', diu. 'A), no sóc tan agradable estèticament, de manera que això no funcionarà. B), no es parla res de la indústria de la moda real. '



Des de les seves ressenyes de catifes vermelles cada temporada, fins a desglossaments de la història de les marques antigues, passant per la celebritat i l’estil de YouTubers, Meagher realment crea vídeos únics. El canal HauteLeMode ha superat recentment els 250.000 subscriptors i, a Instagram, Accions més lleugeres les seves opinions sobre les últimes notícies de la indústria i crea memes, comparant l’últim programa de Valentino amb els Dopplebops i utilitzant les paraules de Michael Kor sobre Project Runway per descriure amb duresa la seva pròpia col·lecció.

BHG Va tenir l'oportunitat de parlar amb el creador de contingut sobre el seu lloc a la moda, Diet Prada, i a qui li agradaria que deixés el timó d'una marca important.

Per què YouTube és la vostra plataforma preferida per criticar la moda?

Hi ha tota aquesta idea d’autoproducció. Ho fa tot més fàcil, perquè la qualitat del vídeo de la resta no és professional, la qualitat del televisor. No us sentiu tan malament quan feu servir una càmera petita i merda. I després, també és qüestió de ser jove. Tenia 17 anys quan vaig començar. No tenia els diners per pagar Roba femenina diària , el Negoci de la moda , o qualsevol cosa semblant. Si necessités obtenir la meva informació de moda, no hi ha res que estigui fàcilment disponible perquè la gent pugui conèixer la història de Dior o veure una ressenya del programa més recent de Chanel.

Per tant, es tractava de: com puc fer que la moda sigui agradable per a un públic més jove? Potser no comprarien l’alta costura Chanel, però comprenen la idea de la marca i la fantasia de la marca. És possible que comprin llapis de llavis Chanel a Sephora i, a causa de la col·lecció més recent, em diuen: 'Aquest és el moment perfecte per comprar la marca'. Per tant, crec que YouTube no es pensa sovint com un premi real per a la indústria de la moda, però té un públic fort i jove que potser no necessàriament són compradors de moda, sinó que compren marques de moda en un tema diferent.

Tothom ha de començar en algun lloc. Tothom ha de ser un bebè de moda en algun moment.

Exactament.

Als vostres vídeos, no teniu cap disculpa i manteniu-vos molt fidels al vostre punt de vista. En un lloc com la moda, on sembla que molta gent té por d’expressar plenament la seva opinió, per què sou tan oberts, honestos i crítics amb la indústria?

YouTube té un paper important. AdSense, que són els anuncis dels vídeos, no necessàriament s’ha de relacionar amb la moda. Així, doncs, com es pot vincular una revista a Dolce & Gabbana, per exemple, no tinc cap vincle amb cap marca tret que hagi decidit interactuar amb ells. He vist que no necessito una marca que em consideri acceptable en termes de publicitat per tenir èxit. Puc mantenir la meva integritat periodística. Ho puc mantenir sense haver de demanar-li a una marca. A més, amb el pas del temps, no necessito anar a Londres, Milà, París i a tot arreu per fer-ho tot. Puc veure-ho tot a Internet. No necessàriament he de comprendre la idea de que no treballes de moda o que no siguis una persona de moda a menys que estiguis en cada esdeveniment. No necessito que sigui un crític de moda o un insider de moda acceptable. Tinc el meu públic i em permet ser aquesta persona independent que no necessita confiar en cap marca per fer-me alguna cosa ni ningú.

qui canta blau da ba dee

'Tinc el meu públic i em permet ser aquesta persona independent que no necessita confiar en cap marca per fer-me alguna cosa o ningú'.

Encara sou una de les úniques persones que tracta aquests temes a YouTube de manera no hipebeast-y.

Te. [Riu] Molt. Te.

Porteu quatre anys dirigint el canal: què ha canviat des que vau començar?

Pel que fa a la indústria de la moda, vivim un moment en què la gent diu: 'Tot és avorrit. Tot és una merda. Durant gairebé tot el meu canal, és com 'Tot és avorrit. Tot és una merda. Així doncs, al cap d’un temps, probablement fa dos o tres mesos, em preguntava, per què no començo a aprofundir una mica més en la indústria i, de manera que, si potser si les principals marques són una merda, almenys estic desenmascarant un grup reduït i compartint gent amb un grup de joves dissenyadors divertits, que estan realitzant un treball increïble?

Com més i més veig que els porters de la moda s’esvaeixen, la gent més jove comença a fer-se seva i crea la seva pròpia cosa específica: les seves peces de signatura, el seu talent de signatura, les seves fotos de signatura i els seus models de signatures. Hi ha aquests grups de persones que surten junts. Definitivament, això està passant. No puc posar molts noms a les cares ara mateix, però definitivament crec que la indústria torna a crear la seva pròpia cultura. La gent s’uneix.

Personalment, m’importa el que pensaven de mi la gent de la indústria. Solia ser com, vull anar a tot i m'agradaria que em portessin a tots els viatges de premsa. Ara, em vaig adonar que, sincerament, no té importància. No m’importa. No és una cosa que hagi de tenir per sentir-me rellevant ni res per l'estil. Sempre que estic satisfet amb el que creo, el missatge que publico i la gent n’està satisfeta i n’està aprenent. Aquesta és la meva feina i això és genial. Estic molt content amb això. Va ser una cosa personal que he viscut durant els darrers mesos. Crida a YouTube per fer-me sentir molt bé amb mi mateix.

Relacionat | Salvarà Diet Prada la moda?

Parles una mica sobre la moda en un període interessant. Per què creieu que és en aquest moment i com serà en el futur?

Personalment parlo per mi mateix. Vaig créixer a principis de la generació Z. Probablement cap als 14 o 15 anys estava entrant a les xarxes socials. Veure com va ser la meva infància i com ara és la cultura del món, és tan diferent. Crec que molts nens petits no entenen que sigui diferent, de manera que la indústria de la moda mai no ha tingut que tractar amb gent que digui que el que fan és apropiació cultural, racista i discriminatòria. Mai mai ningú va posar els peus al foc. Les revistes no ho farien mai, ja que se’ls paga i les marques s’omplen d’elogis. Per tant, es tracta que tota aquesta nova generació digui: 'No, és brut. El que estàs fent és repugnant. Això és racista. Això està malament. Perquè fas això? No us donarem suport. La indústria està canviant d’aquesta manera. Cada dia més, crec que estem millorant. BHG , com el Aaron Philip tapa , és el que he parlat recentment.

Aww. M'encanta això!

No realment. La portada i cada foto eren increïbles. Fa dos anys, quan sortia a Twitter fent les seves coses, em deia: 'No ho entenc'. Era només una cosa que la indústria que sé no permetria mai que una persona amb discapacitat trans poguessin anar a la pista. No ho podia concebre, basat en el coneixement de la indústria de la moda que tenia. Ara, des d’aquest període de temps, les seves fotos s’han reforçat. Està fent portades. Fa espectacles. Crec que la idea de la diversitat ens impulsarà cap endavant en lloc de només les supermodels i les fantasies dels anys 90 que sempre estem pensant quan pensem en la moda.

què li va passar a i love tiffany, l'estrella de Nova York

Entrem en una indústria que es mira a si mateixa i s’entén. És intel·ligent i tracta d’explicar una història realista sobre el món i el que tenim a l’abast. Personalment, el que busco en dissenyadors forts és algú que expliqui una cosa increïble a través de la roba, com ara Mowalola Ogunlesi . Va fer aquests increïbles i bells motius de trets cruents als seus vestits per a la Setmana de la Moda Masculina de Londres. Hi explica una història. No només posa trets cruels sense cap motiu. Aquí és on va la moda.

'És una època molt necessària en la moda perquè moltes de les marques, molta gent que treballa i fins i tot cultures que giren al voltant de la moda, especialment la cultura occidental, necessiten entendre com ha canviat el món i com anirà avançant la nova generació en la indústria de la moda '.

En aquest sentit, creieu que aquesta idea de 'moda despertada' és una tendència? Finalment passarà o es quedarà i continuarà facilitant aquesta conversa?

Penso en la moda en termes d’època. Teniu els anys quaranta a setanta, on la moda estava extremadament tancada com l’alta costura: privilegi molt blanc i quantitats extremes de diners. Quan arribes als anys vuitanta i mitjans de la dècada de 2010, és l’era de la fantasia i de la globalització de la indústria de la moda i encara treballa en aquesta narrativa, encara controlant com el públic, els clients i els clients consideren la moda, però li obre la porta. ser quelcom molt més visible per a la persona quotidiana. Encara estem començant la nova era de la moda on tothom pot parlar de moda. Tothom en té opinió. Tothom té permís per discutir-ho. No crec que la idea de 'moda despertada' sigui una tendència. És una època. No sé quant de temps durarà l’època. No sé si és curt o llarg. És una època molt necessària en la moda, perquè moltes de les marques, molta gent que treballa i fins i tot cultures que giren al voltant de la moda, especialment la cultura occidental, necessiten entendre com ha canviat el món i com la nova generació avançarà en la indústria de la moda.

Relacionat | A la setmana de la moda, semblar merda és l’últim moviment

Has parlat de com, dins del panorama de la moda, estàs al marge. On et sents ara mateix?

YouTube com a plataforma no és una cosa que es reconegués fins fa uns sis mesos, literalment gairebé no reconeguda. Com més faig el que faig i estirem les ales, cada vegada hi ha més gent de moda mirant els meus vídeos. Les persones que treballen a la indústria ho reconeixen i això és agradable de veure. Em faig una mica menys perceptible perquè molta més gent entén el que faig i està feliç de veure el que faig. Però, el més marginal ve de ser una de les úniques persones que diu alguna cosa dolent a la indústria. Moltes vegades estàs allà i no tothom diu: 'Oh, estic totalment d'acord'. Estàs allà i dius: 'Ahh! He enutjat la gent de relacions públiques que conec? o 'El director creatiu que em segueix va a disgustar que això sigui el que vaig dir sobre la col·lecció?'

Només ser crític no sempre és fàcil i ho vaig saber més recentment. No sempre pots ser el noi molt divertit que diu que cada col·lecció és fantàstica, però també no és aquesta la meva feina. La meva feina no és dir que tot sigui important. La meva feina és explicar a un dissenyador el que personalment penso i espero que sigui una cosa que sentin. Prenen aquest consell o no ho fan, però almenys ho han sabut de mi. Molt poques vegades prové d’un lloc malvolgut. L’aspecte marginal és una combinació d’estar a YouTube, que és una cosa que la gent de moda diu: 'Què és això?' encara fins avui i és qüestió de ser un crític que en una plataforma de moda menys coneguda. Per tant, fins i tot si em conviden a un espectacle, és una sala de peu. No puc aguantar i veure la roba. Encara estic descobrint com puc fer aquestes situacions, també. Sens dubte, al marge, però també és una cosa amb la qual em sento més còmode.

Relacionat | Naomi Campbell entrevista el model Aaron Philip

Billie Eilish amb banyador

Recordo que al teu vídeo amb @PamBoy vas parlar una mica de Diet Prada. Alguns diuen que ha perdut una mica el seu avantatge tan bon punt van començar a publicar publicacions patrocinades. On penseu que representa la responsabilitat d'un crític quan incloeu #ad o #sponsoritzat en contingut, quan se suposa que són veus que comenten sobre la indústria?

Sense comentaris. Escolta, cadascú ha de fer les seves coses. Això és això.

Quin és el futur de HauteLeMode? On creus que va això i cap a on et veus anar en un futur proper i llunyà?

M'agradaria convertir HauteLeMode en una publicació. No és una cosa que sigui mensual o que hagi de tenir una cobertura cada mes. Però alguna cosa que passa de tant en tant, si fem alguna cosa excepcional. Sobre el patrocinat, sincerament, sempre que no estigueu treballant necessàriament amb una marca important tot el temps, sempre que expliqueu el contracte com: 'Puc dir el que vulgui de vosaltres. Em pagueu per dir el que vulgui. Així m’agradaria si alguna cosa així passés. Deixa’m fer-me. Això és el que vols, això és el que aconsegueixes. Però, si tinc algú que és súper increïble, que m’encanta, vull treballar, i tenim el pressupost per fer-ho, m’agradaria crear contingut editorial genial perquè, en realitat, a la indústria de la moda també li falta . La gent tenia portades increïbles dels anys 80, 90 i principis dels anys 00. No crec que cap d’aquests nens petits s’assembli mai a això. Es tracta de proporcionar també aquest contingut. Però intentaré anar-me'n lentament. Fes el meu.

Si es lliura d’un dissenyador al capdavant d’una casa, qui seria? I qui és un dissenyador que hauria de seguir més gent?

Peasy fàcil. Maria Grazia (Chiuri), i la cosa no és res personal contra Maria Grazia. Però és com, noia, moltes gràcies pel vostre mandat. Definitivament passarà a la història, però ja és hora que tots reduïm les nostres pèrdues i continuem endavant.

Per a un dissenyador, crec que és increïble i que hauria d’obtenir més crèdit, n’hi ha molts. No vull destacar-ne cap. En faré tres. La meva bona noia Tia. Ella corre Slashed per Tia. És un moment increïble i preciós de dues peces. És el que més m’agrada. Estic obsessionat amb ella i el seu treball és increïble. Va crear aquesta increïble firma de marca a una edat primerenca i això m’encanta. Tolu Coker , és una altra. La vaig veure fa poc quan era a París, i ha pres puntes reciclades i tenyides i ha creat bells retrats de gent del seu barri de Londres amb peces de vestir. Barreja la sostenibilitat amb un bell retrat fet amb residus tèxtils. Increïble. Abans parlava de Mowalola Ogunlesi. Aquesta col·lecció de roba masculina més recent, em deia: 'Vaja, per favor. Necessito 17 cabdells de cuir d’aquests colors al meu armari i m’estàs fent una narració sobre la cultura ”. Són tres espíritus que ara mateix estic parlant.

Foto a través d’Instagram